Просмотренные публикации не запоминаются и вы можете видеть всё по нескольку раз. Зарегистрируйтесь чтобы видеть только новое.

история,   мода,   ретро
[ теги сайта ]

- сразу в цитатник  [x]

- редактировать  

Переведено автором публикации.

Рекомендую также переведённую мной статью на похожую тему «Штанишки хотпэнтс 60-х и 70-х» (публикация №1431834).

В лихие 1960-е революция была на пороге. Мини-юбка, вызывающий и провокационный элемент одежды, ворвалась на подиум, покорив женщин и бросив вызов общественным нормам.

С краем подола, смело поднявшимся выше колена, мини-юбка стала символом освобождения, индивидуальности и женского неповиновения.

Культовый предмет одежды не только поменял женский гардероб во всём мире, но и сыграл важнейшую роль в разжигании культурной революции.

Создание мини-юбки часто приписывают британской модельерше Мэри Куант (Mary Quant). В середине 1960-х Куант представила вызывающе короткую юбку, совершившую переворот в мире моды.

Она стремилась бросить вызов царствовавшему тогда классическому стилю, в соответствии с которым юбка должна быть по колено или ниже колена.

Мини-юбка Куант, подол которой заканчивался на несколько дюймов выше колена, была смелым отходом от традиции и отражала дух поколения, жаждавшего перемен.

Популярность мини-юбки росла, так как она совпала с мятежным духом бушующих 60-х. Это было отражением изменений во взглядах на роли полов, сексуальной свободы и высвобождения женщин.

Рост феминизма и борьбы за права женщин сыграл значительную роль в принятии и одобрении мини-юбки как символа женской независимости.
Мини-юбка бросила вызов представлению о том, что женщины должны следовать требованиям общества, и дала им ощущение свободы, выраженной в индивидуальном стиле.

В августе 1961 года журнал «Лайф» (Life) опубликовал снимок двух студенток Гавайского университета в юбках выше колена под названием «куки-муус» (“kookie-muus”) и отметил «текущее влечение молодёжи к мини-юбкам», которые задрали подол намного выше колена.

В статье были также фотографии двух модниц из Сан-Франциско в юбках с подолами «чуть выше колена» и студенток Вандербильтского университета в юбочках “knee ticklers” для игры в гольф, а подпись под снимком гласила, что такие короткие юбки хорошо продаются на Юге [США] и что «некоторые девушки из Атланты» укоротили старые юбки до бедра (“thigh high”).

Очень короткие юбки, некоторые из которых заканчивались на восемь дюймов выше колена, были замечены летом 1962 года в Британии.

Молодых женщин, носивших такие юбки, называли “Ya-Ya girls”, это прозвище произошло от слов “yeah, yeah”, которыми тогда называли популярную свистульку.

Один розничный продавец отметил, что мода на сетчатые многослойные юбочки из бортовки ещё выше задрала край подола.

В начале 60-х общепринятая длина подола что для ширпотреба, что для дизайнерской одежды была до середины колена или ниже. В течение следующих нескольких лет подол стремился вверх и полностью обнажил коленки большинства моделей к 1964 году, когда Андре Курреж (André Courrèges) и Мэри Куант продемонстрировали одежду с коротким подолом.


На следующий год юбки продолжали ползти вверх, а британские мини-юбки впервые были представлены в США на шоу в Нью-Йорке, причём модели в юбчонках до бедра остановили дорожное движение.

К 1966 году многие модели одежды имели подол, заканчивающийся у верха бедра. Чулки с подвязками считались непрактичными в сочетании с мини-юбками, и их заменили цветные колготки.

Ноги так же могли закрывать носки до коленки или сапоги разной высоты, до середины икры в 1964-1965 годах, до колена во всю эру мини-юбок, выше колена и до бедра в 1967-1969 годах, или даже гольфы или сапоги на всю ногу, колготки с подошвой и каблуком, образующие сапоги до талии, часто из эластичного винила.

Ремни сандалий или шнурки могли идти крест-накрест вверх по ноге даже до самого бедра, и какое-то время предлагались краски для тела, чтобы придать ноге желаемый цвет и выделить себя ярче, чем просто надеть колготки.

К концу 1960-х появился ещё более короткий вариант мини-юбки, который назывался микро-юбкой или микро-мини.

Заслугу в создании мини-юбки приписывают нескольким модельерам, прежде всего лондонскому дизайнеру одежды Мэри Куант и парижанину Андре Куррежу.

Хотя Куант якобы назвала юбку по любимой марке своей машины, Mini [британская малолитражка], в том, кто первый её изобрёл, согласия нет.

Валери Стил (Valerie Steele, историк моды) считает, что притязания Куант на авторство мини-юбки более убедительны, чем доводы Куррежа.

Однако журналистка моды тех лет Марит Аллен (Marit Allen), которая вела влиятельный раздел “Young Ideas” («Идеи для молодёжи») для британского издания Vogue, твёрдо заявила, что первым предложил модные мини-юбки британский модельер Джон Бейтс (John Bates).

В те годы подолы поднимали и другие модельеры, в том числе Пьер Карден (Pierre Cardin) и Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent).

Как и всякая значительная культурная перемена, мини-юбка встретила противников. Критики утверждали, что мини-юбка неподобающа, недостойна и неприемлема для женщин.
Мини-юбка разожгла споры о скромности, о морали, об общественных нормах. Её сторонники, однако, были убеждены, что мини-юбка – средство самовыражения и протест против запретительных норм, символ свободы одеваться каждому так, как он хочет.

Наследие мини-юбки вышло далеко за пределы 1960-х, её влияние до сих пор ощущается в современной моде.

Мини-юбка проложила дорогу дальнейшему освобождению женщины в выборе одежды, вдохновив следующие поколения модельеров и энтузиастов моды на исследование новых возможностей.

Влияние мини-юбки можно заметить в разной высоте подолов, силуэтах и стилях, которые продолжают украшать подиумы и улицы по всему миру.

1.    

2.    

«Будоражащий шашечный узор свитера с вырезом под горло (около $16), окаймлённый двухцветными полосками на бёдрах, манжетах и шее, отражается в высоких носках. Юбка машинного шитья (около $11) немного расширяется книзу». И, конечно, белые сапожки для танцев (go-go boots), ещё одно новшество Мэри Куант. 1965 год [Википедия приписывает авторство сапожек Андре Куррежу] — рекламный проспект

3.    

4.    

5.    

«Восемь дюймов над коленом? Да нет, юбки не могут быть такими короткими… или могут?» — Архивное фото из газеты Chicago Tribune за 18 июня 1965 года

6.    

«Две лондонские пташки в полосатых костюмах от Кристиана Диора, узких и коротких, с акцентом на бёдра. Костюм слева в тёмно-синюю и белую полоску, с тёмно-синей блузкой, юбкой-брюками в складку и галстуком в горизонтальную полоску. Вариант «кардиган» - в красную и белую полоску с алыми носками и блузкой» — UPI, 12 мая 1966 года, газета Chicago Tribune

7.    

«Платье-свитер Тиффо» (Tiffeau). На подиуме в Нью-Йорке. Узнаёте Лорен Хаттон (Lauren Hutton)? — архивное фото из номера Chicago Tribune за 7 июля 1966 года

8.    

«Смелее, чем когда-либо, концепция «тотал-лук» исходит от Ива Сен-Лорана, самого молодого представителя парижской высокой моды [«тотал-лук» —комплект одежды, подобранный в одном цвете, его оттенках или материалах (бархат, деним, металлизированные ткани, кожа и т.д.)] .Он разбросал цветовую схему из красного, белого и синего его платья-свитера зигзагами трёх цветов. Чулки из аргайловой шерсти сочетают приглушённые синий и красный цвета; у белой кожаной шляпки с лентой из чёрного бобра имеется латунная пряжка, такие же пряжки у патентованных кожаных туфель с массивным каблуком. Модель – Кэрол Робинс (Carol Robins) из Аквинской Доминиканской школы» (Aquinas Dominican High school) [не знаю, где находится эта школа; мной найдены только католические школы для мальчиков] — архивное фото из номера Chicago Tribune за 10 сентября 1966 года

9.    

«Большие объёмы цвета, и к тому же двухстороннее. Лилово-жёлтое с замшевыми лиловыми сапожками в тон». Архивное фото из газеты Chicago Tribune за 14 сентября 1966 года

10.    

«Блестящий шикарный Нью-Йорк: шикарный – вот слово для этого яркого, молодёжного платья, которое представляет актриса Джоуи Хизертон (Joey Heatherton). Короткое платье с волной полос цвета электрик и оторочкой из кожи – одно из серии «Кожаные девушки» (Leather Girls”), созданной Доном Симонелли (Don Simonelli) для осенней коллекции Миа» [речь идёт о Миа Фэрроу (Mia Farrow)]. UPI, Chicago Tribune за 19 сентября 1966 года

11.    

«Абстрактные ломаные клетки из эластичного нейлона в тон колготкам с передником плюс шляпка ($20) в бутике «Чита» (Cheetah, «Гепард») [я перевёл fencer-front tunic top как передник]. — Рон Бейли (Ron Bailey), Chicago Tribune за 10 октября 1966 года

12.    

«Для этой пары использованы венецианские кружева. Пэм Киммель (Pam Kimmell, слева), средняя школа Уитона, носит короткое платье из бирюзового с белым батиста ($35), отделанное огромным бантом и вырезами по краям. Облегающее платье Тери (Teri) в сине-белую клетку ($22.95) отличает широкая кружевная лента и более узкие кружевные ленты по краям» — Эрл Гасти (Earl Gustie), Chicago Tribune за 3 ноября 1966 года

13.    

«Одетая в «дождевик» британского модельера Поля Бланша (Paul Blanche), расклешённую мини-юбку хиппи и куртку «Айк», модель Лорна Макдонах (Lorna McDonaugh) оживляет сцену на площади на углу 59-й улицы [куртка «Айк», или куртка Эйзенхауэра – куртка полувоенного образца]. Такой наряд может сделать дождливые дни популярными». — Телефото UPI, 9 ноября 1966 года, газета Chicago Tribune

14.    

«Гейл Киркпатрик (Gayle Kirkpatrick) использовал телячью кожу тигрового окраса для ниспадающего платья для дискотеки, поддерживаемого украшенными драгоценными камнями лямками. В магазине «Лошадь другого цвета» (the Horse of a Different Color shop). Архивное фото Chicago Tribune, номер за 14 ноября 1966 года

15.    

«Мэри Куант, длинноногая, сексуальная модельерша из Лондона, сама себе была лучшей моделью для мини-юбок, которые носили десяток лет». Куант назвала короткую юбку в честь своей любимой машины, Mini Cooper. — UPI, 21 октября 1967 года, газета Chicago Tribune

16.    

«Мать предпочла не подчёркивать ампирную [приподнятую] талию платья №8383, вместо этого она воспользовалась изящным поясом-цепью на обычном уровне талии. Платье дочери в том же стиле исполнено по образцу №8384». — Эрл Гасти (Earl Gustie), Chicago Tribune за 17 июля 1968 года

17.    

«Модница в мини, юная леди разворачивает свой ланч к восторгу мужчин». — Джек Малкеи (Jack Mulcahy), газета Chicago Tribune